古代服装对现代服装的影响

中国古代服饰以平直的直线裁剪著称，外观特征较宽。

松，胖，矜持。中国古代服饰不仅是一部服装史，而且是深刻对立的。

它反映了中国古代传统文化的美学思想、哲学思想和人文精神。

目前，对古代服饰的研究和考察大多是从历史理论、文化、艺术美学等方面进行的

研究和探讨古代服饰对现代人的启示和借鉴，也集中在

对古代服装的某种式样和风格的含义或某种技术的发展的研究

另一方面，对古代服装结构的研究不足。

从夏商到民国，几千年的历史，伴随着中国人走过的服饰。

一直是松平面直线切割。当然背后隐藏的是平面结构。

受中国传统文化的影响。在平面的古装中，也有很多立体的。

影子，因为服装永远是为人体服务的，服装的物质性大于其本质。

神性。人体是立体的东西，平服要适合人体。

功能性的要求，除了宽松肥大，在细节上总会表现出三个维度。

的阴影。古装结构的精妙之处，与现代裁剪方法不同。

同工之美。

第一，在衣服深处斜切

深服是古代的一种服饰，产生于崇尚礼仪的周朝，适用于模特。

它被王子、文人和普通人广泛佩戴。春秋战国时期盛行深衣。

期间，与下衣相连的上衣的造型对后世的服饰影响很大。后来，

衬衫、长袍等。可以认为是深衣的遗风。深衣对古代服饰史影响

如此深刻，除了其深刻的使用意外，还与其巧妙的切割、健身功有关

不能分开。深衣服分为直的和弯的两种形式[1]。其主要特点

要点如下:

1.衣服是相连的。裁深衣时，是把大衣的下裙边单独裁开[2]，但

然后在腰部缝合在一起。它的下裙被裁成12块，对应12块。

上个月的意义。这12张图片是斜切的。也就是说，在两英尺宽的一块中

二寸布上，分一尺四寸宽，八寸窄。

两部分对角切割。然后把它们缝在一起，连接到外套上。挑选

斜裁一是受限于古代面料的宽度，二是出于功能上的考虑。

在平面服装结构中，如果腰部不接受省道，而下摆较宽，则需要

要达到“益身”“益线”的效果，那么这种切割方式是最合适的。

窄端用于腰部，起到缩腰的效果；宽端用于下摆，被采用

使用斜纹布纱线使面料有一定的弹性，可以增加下摆的活性。礼物

在代裁中，A型裙采用结合腰省放大下摆的裁法。

是的，这导致了它的腰线略微向上弯曲，形成了狭窄的上半部分。

宽梯形效果。这种阶梯也可以收纳在衬裙的平面结构中。

形状效果。只是深外套的腰线比较直，因为没有省道的合并，但是

布料斜丝的使用也弥补了这一点。可见古代服饰虽然是

平面结构，但是因为功能原因还是有一些立体的切割效果。

2.继续下摆。这是弯曲的深外套的形状。裙子就是裙子。继续

缝就是把裙子放长。钩针指的是下摆，也就是衣服的后下摆。一个

在衬裙的右后开衩上，用斜裁片缝制一个斜三角形，穿上后，

必须绕到背后，用带子系住，这样就形成了旋律。

3.矩形衣领。即领型采用十字交叉、方形下折的形状。

4.长及脚踝。厚外套的长度取决于穿着者的身材。

此外，深衣服的领口、袖口和翻领用不同颜色的织物装饰。

这种边缘装饰既能起到装饰作用，也是为了功能考虑。因为古代

服装面料多为丝绸、斜纹等软性材料，也可以在这些边缘部位做一些边饰。

起到加固和牢固的作用。这也是装饰和实用功能的结合。

的设计。

二、袍中的“袖裆”设计

袍是继深衣之后的又一种长衣，最早见于战国秦汉时期。

更受欢迎。汉代的袍服样式多采用十字领，两个翻领重叠交叉向下。

袖部较宽，形成弧形。袖口明显收拢，方便运动。

长袍的裁剪有两种方式:直裁和斜裁。

长袍分为上下两部分。8件外套被裁剪，包括2件衣身。

32厘米宽。袖子各有3个，宽度分别为42厘米、43厘米、45厘米。

将以上8块拼好后，从底部开始缝。袖子与身体连接处的腋下，

拼凑一块长37厘米，宽24厘米的长方形布，方便手臂上下。

活动。领边是织锦做的，裁直，向下延伸44厘米到大肚。下面的

***前面裁剪5片，大翻领和小翻领前面2片宽度为45cm，其他片宽度为41cm。

腋下缝的长方形布，相当于现代裁剪中的“袖”。

胯部设计。“现代结构的裤裆设计是为了让整体外观尽可能的简洁。

干净又不失其良好的功能。所以袖裆的设计不影响功能。

越隐蔽越好。【3】袍袖最宽处45cm，从功能角度来看。

不利于活动。所以腋下多加了一块“额外”的布。

这种多出来的布料不仅增加了活动的空间，还把衣身和下裙连在了一起。

更平滑。从现代服装结构中宽松袖子的胯部设计来看，它不同于

古代长袍腋下这种“额外”布的设计也有同样的效果，至少在

设计理念一致。可见，自古以来，在服装结构上，对

实用功能是服装一些关键运动部件的主要设计指导。

意识形态。

第三，棉裤中的“前后裆”设计

古代把两条腿的裤衩分别叫做“裤子”。早期的裤子只是

腿上两个包，没有裤裆。裤裆裤是从北方传入中原的。

是的，很容易骑。

棉裤自夸是古代裤子的一种形式。产生于春秋战国时期。它是

它由两部分组成:腰部和脚部。腰4块，脚2块。

每件宽30.5厘米，长45厘米。腿部左右各两块，整体用一块。

丝绸，50厘米宽，61厘米长；另一块是用半块丝做的，宽25厘米，长59厘米。

厘米。将一个长12 cm、宽20 cm的矩形插入夸脚的上侧。

我赞不绝口。一条宽边与腰的腰部相连。一边缝在夸脚上，折叠。

三角形，呈漏斗状展开。秋夸脚下有一块长32厘米，宽9厘米。

饭的条纹是夸出来的，还做成小夸。夸脚的每个拼接处都嵌有丝绸挂毯。在…上刺绣

真丝面料，深黄色丝绸。秋夸脚的上部与秋夸的腰部相连，但胯部不相连。

后腰开口形成胯部。这种棉布很夸张，但实际上是一种开裆裤。棉花中的自夸结构

，那块长方形并折叠成三角形的漏斗形拼接布，就相当于

现代服装结构中裤子前后裆的结构。

一般来说，在中国古代服装中，上下礼服或连体袍服的样式是一样的。

大部分是平面形状。无论是平放还是展开，衣服都处于平面状态，并且仅

人穿上后，会随着人体曲线的起伏和运动而趋于立体。连衣裙

平面结构剪裁，前后统一，结构线直斜，衣服

分割和拼接与面料的宽度和长度密切相关。

如何从结构方面研究和考察古代服饰，是一个值得思考的问题。

问题古代的服装结构虽然是平面的，但也包含了微妙的立体。

设计。事实上，就服装结构而言，平面和立体是一种辩证关系，即

平面包含立体，立体也包含平面。这也是古代中国

当代服装结构与现代服装结构的相似性。