论缩略词

棉纤维概述

锦葵科棉属植物种子上覆盖的纤维，又称棉花，简称棉花。它是纺织工业的重要原料。棉纤维制品吸湿透气性好，柔软保暖。棉花大多是一年生植物。它是由棉花种子上的表皮细胞发育而成的。棉纤维的生长可分为三个阶段:伸长阶段、增厚阶段和弯曲阶段。

棉纤维是我国纺织工业的主要原料，在纺织纤维中占有非常重要的地位。中国是世界上主要的棉花生产国之一。目前，中国棉花产量已进入世界前列。中国的棉花种植几乎遍布全国。其中以黄河流域和长江流域为主，加上西北内陆、辽河流域、华南和* * *五大棉区。

[编辑本段]棉纤维类型

棉花的种类很多，主要按照下面的两分钟法来分类。

1.按棉花品种分类

(1)细棉:又称陆地棉。纤维线密度和长度中等，一般为25~35mm，线密度为2.12 ~ 1.56 dtex(4700 ~ 6400支)，强度为4.5cN，我国目前种植的棉花大多属于这一类。

(2)长绒棉:又称海岛棉。纤维细而长，一般长度超过33mm，线密度为1.54 ~ 1.18 dtex(6500 ~ 8500cm)，强力超过4.5cN，其优良的品质主要用于织造比10tex更细的优质棉纱。目前国内植物很少。除新疆长绒棉外，主要进口的是埃及棉和苏丹棉。

另外还有纤维短的粗棉，目前已经淘汰。

2.按棉花初加工分类

从棉花中采集的是籽棉，不能直接用纺织加工。必须先加工，也就是把籽棉里的棉籽去掉，得到皮棉。初始加工也称为压花。籽棉轧棉后，在原籽棉中获得的皮棉重量的百分比称为衣分。衣分一般在30~40%。根据初加工方式的不同，棉花可分为锯齿棉和皮辊棉。

(1)锯齿棉:锯齿轧棉加工出来的皮棉称为锯齿棉。锯齿棉含杂质少，纤维短，纤维长度整齐，产量高。但纤维长度短，磨机缺陷多。目前，大多数细棉采用锯齿轧棉。

(2)皮辊棉:皮辊棉机加工的皮棉称为皮辊棉。皮辊棉含杂质，纤维短，纤维长度均匀性差，产量低。但纤维长度操作小，磨机缺陷少，但有黄根。皮棉轧棉适用于长绒棉和低等级棉。

[编辑本段]棉纤维特性

1.长度

棉纤维的长度是指纤维伸直时两端之间的距离，是棉纤维的重要物理性能之一。棉纤维的长度主要由棉花品种、生长条件、初加工等因素决定。棉纤维的长度与纱线质量和纺纱工艺密切相关。棉纤维长度长，均匀度好，短绒少，成纱强力高，条干均匀，表面光滑，毛羽少。

棉纤维的长度不均匀。棉纤维的长度和分布一般用主长度、质量长度、整齐度和短绒率来表示。主体长度是指棉纤维中含量最多的纤维的长度。质量长度是指比主体长度长的纤维的平均长度，用于确定纺纱过程中的罗拉隔距。短纤维率是指长度小于一定长度限制的纤维重量占总纤维的百分比。一般当短纤比超过15%时，纱线强力和条干会明显变差。另外还有手拉长度、跨长等长度指标。

2.线性密度

棉纤维的线密度是指纤维的粗细，是棉纤维的重要质量指标之一，与棉纤维的成熟度和强度密切相关。棉纤维的线密度也是决定纺纱支数和纱线质量的主要因素之一，与织物的手感和光泽有关。纤维越细，纱线强度越高，条干越好，可以纺出更细的纱线。

3.成熟

棉纤维成熟度是指纤维细胞壁的增厚程度，即棉纤维生长成熟的程度，与纤维的各种物理性质密切相关。正常成熟的棉纤维截面粗，强度高，捻度多，弹性好，丝光，纤维间抱合力高，纱线强度高。因此，成熟度可以作为棉纤维内在品质的综合指标。

4.强度和弹性

棉纤维的强度是纤维具有可纺性能和使用价值的必要条件之一。纤维强度越高，纱线强度越高。棉纤维的强度常用断裂强度和断裂长度来表示。细棉强度3.5~4.5cN，断裂长度21~25km。长绒棉的强力为4~6cN，断裂长度为30km。由于单根棉纤维的强度差异较大，一般测量棉束的纤维强度，再换算成单根纤维的强度指标。棉纤维的断裂伸长率为3%~7%，弹性较差。

5.水分吸收

棉纤维是一种多孔物质，其纤维素大分子上有很多亲水基因(-OH)，吸湿性好。一般大气条件下，棉纤维回潮率可达8.5%左右。

6.耐酸碱性

棉纤维对无机酸的抵抗力较弱。棉纤维的耐碱性很大，但是会造成侧胀。棉布可以用稀碱液进行丝光处理。

此外，棉纤维中还有杂质和疵点，如泥沙、树叶、铃壳等。、以及诸如棉结和电缆的缺陷。它们不仅影响纺织用棉量，而且影响加工和纱线质量，因此必须进行检验和严格控制。

[编辑本段]棉织物的特性

棉织物是指由棉纱或棉与棉化纤的混纺纱制成的织物。它具有以下特点:

1.吸湿性强，收缩率大，约为4~10%。

2.耐碱性和耐酸性。棉布对无机酸极不稳定，即使很稀的硫酸也会破坏，但有机酸的作用很弱，几乎没有破坏性。棉布更耐碱。一般稀碱在常温下对棉布没有影响，但在强碱的作用下，棉布的强度会下降。棉布经常用20%的苛性钠溶液处理，以获得“丝光”棉布。

3.耐光性和耐热性一般。棉布在阳光和大气中，会慢慢氧化，降低强度。长时间的高温会对棉织物造成损伤，但在125~150℃的温度范围内可以承受短时间的高温处理。

4.微生物对棉织物有破坏作用，表现在不耐霉菌。

5.卫生:棉纤维是天然纤维，主要成分是纤维素，还有少量蜡质物质、含氮物质和果胶。经过多方面的检验和实践，纯棉面料与皮肤接触时无刺激、无负面作用，长期使用对人体有益无害，卫生性能良好。

[编辑本段]纯棉面料的品种

纯棉面料由纯棉纱线制成，面料种类繁多，颜色各异。按染色方法可分为原色棉布、染色棉布、印花棉布、色织棉布；按织物结构又可分为平纹布、斜纹布、锻纹布。

(1)未经漂白或印染而具有天然棉纤维颜色的棉布称为原棉布。按纱支粗细可分为城布、粗布、细布。它们的特点是:布身厚实，布面平整，结实耐用，缩水率大。可用作床单布，空白配件或衬衫材料。

(2)府绸府绸是棉布的主要品种，具有丝绸风格。其质地细腻有光泽，布身柔软光滑，穿着挺括舒适，采用平纹编织。府绸的组织结构特点是经纱密度比纬纱密度高一倍左右，织物上经纱的裸露面积比纬纱多，府绸的凸出部分在织物表面形成明显的菱形颗粒，所用的纱支数是高质量的，所以织物表面清晰，颗粒饱满，光滑致密。但是府绸面料有一个很大的缺点，就是用它缝制的衣服容易出现纵向裂纹。这是因为府绸的经纬密度差太大，经纬之间的强度不平衡，导致经纱强度是纬纱强度的近两倍。

(3)毛蓝布的坯布应在染色前烧毛，使布面平整光滑，而毛蓝布则不然。染色前无需烧毛，染色后布面上还留有一层绒毛，故称“羊毛”蓝布。羊毛蓝布通常用镨蓝染料染色，染色牢度好，色泽大方，有越洗越亮的感觉。有多种规格:毛蓝粗布，毛蓝细布等等。一般适合做大衣，城乡各地都有卖。

(4)平布、漂白布、印花布是由各种白色坯布经印花、染色、漂白而成。按颜色不同分为平纹布、漂白布、印花布。

平布:指单一颜色的棉织物，一般经过丝光和匹染。

漂白布:原色坯布漂白后得到的外观为白色的棉织物，可分为丝光布和平纹布。丝光布表面光滑，光泽好，手感顺滑；这种轻薄布料表面光泽暗淡，手感粗糙。漂白布一般用于制作内衣、床单等。

印花布:采用低纱支的白坯布通过印花制成，有丝光和自然光两种。这种布根据印花方法不同，外观效果也不同，多为正面颜色鲜艳，背面暗淡。适合做女装和童装。

[编辑本段]棉纤维的印染

棉纤维染色配方:活性染料(高温型)x %；无水硫酸钠50-70A/1；磷酸三钠l ~ 2g/1。

操作要求:在上述染浴中加入预溶解的活性染料和助剂，调节pH至9，升温至70℃保温染色30分钟，加入碳酸钠使pH为11.5，固色30分钟，进行冷洗、热洗、皂洗、水洗、脱水、烘干。

附:

纯棉织物的染整工艺

纯棉织物染整工艺的选择根据织物的品种、规格和成品要求，可分为练漂、染色、印花和后整理。

1.煮练和漂白的天然纤维都含有杂质，在纺织品加工过程中会加入各种浆料、油脂和污染的污垢。这些杂质的存在不仅阻碍了染整加工的顺利进行，还影响了织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用去除织物中的杂质，使织物洁白柔软，透气性好，满足服用要求，为染色、印花和整理提供合格的半成品。

纯棉织物练漂主要工艺有:坯布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。1)坯布准备:坯布准备包括坯布检验、翻布(批、装箱、印花)、缝纫。原布检验的目的是检查坯布质量，及时解决问题。检验内容包括物理指标和外观缺陷。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱密度、强力等，后者包括纺纱疵点、织造疵点、各种污渍、破损等。通常随机抽取总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批次、分箱，并印在布头上，注明品种、加工工艺、批号、箱号、放行日期、翻布机代号，便于管理。为了保证连续批量加工，必须对原布进行缝合。

2)烧毛:烧毛的目的是烧掉布面上的绒毛，使布面平整美观，防止印染时因绒毛造成的印染不均匀缺陷。织物烧毛是指织物快速通过高温火焰或在平幅上摩擦炽热的金属表面。此时织物表面的绒毛迅速升温燃烧，而织物本体相对致密，温度上升缓慢。在它到达燃点之前，离开火焰或炽热的金属表面，从而达到在不操作织物的情况下烧掉绒毛的目的。

3)退浆:为了织造顺畅，纺织厂常对经纱进行上浆，以提高强度和耐磨性。坯布上的浆料不仅影响织物的吸水性，还会影响染整产品的质量，并会增加染色化学品的消耗。所以在煮练之前要去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可通过碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法去除。碱性退浆使浆料膨胀，与纤维的附着力下降，水洗后从织物上去除。酶、酸和氧化剂降解淀粉，增加其在水中的溶解度，并在洗涤后除去。由于对棉纤维的损伤很大，酸和氧化剂很少单独使用，常与酶退浆和碱退浆联合使用。

4)精练:棉纤维生长时，有天然杂质(果胶、蜡质物质、含氮物质等。).棉织物退浆后，大部分浆料和部分天然杂质已被去除，但少量浆料和大部分天然杂质仍留在织物上。这些杂质的存在使棉机织物表面发黄，透气性差。同时，棉籽壳的存在对棉布的外观质量影响很大。因此，需要将织物在高温浓碱液中长时间精练，以去除残留的杂质。煮练是烧碱等煮练助剂与果胶、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解、乳化、膨化等反应。和杂质在洗涤后从织物中除去。

5)漂白:棉织物煮练后外观不够白是因为纤维上有天然色素，用于染色或印花时会影响颜色的鲜艳度。漂白的目的是去除色素，赋予织物必要的、稳定的白度，而纤维本身不会受到明显的损伤。棉织物常见的漂白方法有亚硝酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白液的PH值约为10，在室温下进行。设备简单，操作方便，成本低，但织物强力损伤大，白度低。双氧水漂白液的PH值为10。高温漂白时，漂白后的织物白度和稳定性高，手感好，还能去除浆料和天然杂质。缺点是对设备要求高，成本高。在适当的条件下，配合烧碱，退浆、煮练、漂白可一次完成。亚氯酸钠漂白液PH值为4 ~ 4.5，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点。但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，需要特殊的金属材料，应用受到限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要脱氯，防止织物因余氯的存在而受损。

6)丝光:丝光是指在经纬两个方向都有张力的情况下，用浓烧碱溶液在室温或低温下对棉织物进行处理，以改善织物性能的工艺。丝光棉织物经过丝光处理后，由于纤维膨松，纤维的纵向自然捻度消失，截面呈椭圆形，光线的反方向更加规则，从而提高了光泽。随着纤维不可见区的增加，染料的上染率增加。随着取向度的提高，织物的强度增加，还具有定形的功能。丝光后要通过洗吸、汽蒸或水洗等方式充分去碱，直至织物呈中性。

2.染色染色是将染料与纤维进行物理或化学结合，或通过化学方法在纤维上生成色素，使整个纺织品具有某种颜色的过程。染色是在一定的条件下进行的，如温度、时间、PH值和所需的染色助剂。染色产品应色泽均匀，色牢度好。织物的染色方法主要分为浸染和轧染。浸染法是将织物浸入染料溶液中，使染料逐渐染透织物的一种方法。适用于小批量、多品种染色。绳染和卷染都属于这一类。轧染是将织物浸泡在染液中，然后织物通过辊筒，将染液均匀地轧入织物中，再进行汽蒸或热熔的染色方法。它适用于大量织物的染色。

[编辑本段]棉纤维的鉴定

近期市场上一些纺织服装生产企业对面料成分的名称和含量不规范，导致不法商家借机以次充好，欺骗消费者。为了帮助消费者准确识别服装面料的主要真实成分，介绍了一种简单的识别方法。鉴别服装面料成分的简单方法是燃烧法。方法是在服装的缝边抽出一缕含有经纬的布纱，用火点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后的气味，看燃烧后的残渣，判断是否与服装耐久性标签上标注的面料成分一致，从而辨别面料成分的真伪。

棉纤维和麻纤维都是一靠近火焰就燃烧，火焰呈黄色，冒出蓝烟。燃烧的气味和燃烧后的灰烬的区别是，棉花燃烧有纸味，大麻燃烧有草木灰味；燃烧后，棉花的粉灰很少，呈黑色或灰色，而大麻则产生少许灰色的粉灰。

以下是棉纤维的发展史:

墨西哥有种植棉花的悠久历史。目前，占世界棉花总产量90%以上的陆地棉棉籽全部原产于墨西哥，是陆地棉的原产地中心。墨西哥被称为“棉花之乡”。为世界棉花育种和改良提供了丰富多样的种质资源和野生棉花品种，被誉为世界棉花天然种质基地。现已证实，世界上32种野生棉花中有9种原产于墨西哥。墨西哥国家棉花研究中心总部位于墨西哥城。在该所棉花种质资源圃种植了19个棉花种子的120个野生和半野生标本。在墨西哥，自20世纪80年代以来，国家农业研究所和私人农场签署了一项合同，建立一个专门从事彩色棉花育种和种植的研究项目。近年来取得了很大进展，培育出棕红色、卡其色、驼色等不同颜色的彩色棉花。资料显示，早在纪元前，墨西哥的Uya人和Asidek人就已经种植彩色棉花。16世纪西班牙人进入墨西哥南部和尤卡坦半岛时，当地的棉花种植非常发达，岛民将彩棉变成土布，制成墨西哥人爱穿的民族服装，在市场上很受欢迎。

棉花的历史

人类使用棉花的历史悠久。早在公元前5000年甚至公元前7000年，中美洲就开始使用，在南亚次大陆已有5000年的历史。至少在2000年以前，广西、云南、新疆等地使用棉纤维作为纺织原料。起初人们没有意识到它的经济价值。古代著名的阿拉伯旅行家苏莱曼在《苏莱曼游记》中记载，今天在北京看到的棉花，至今仍被视为花园里的“花”。《梁书高昌传》记载有“草，实如茧，茧中丝薄如行，名曰白堆子。”可见，棉花这种当今纺织工业的重要原料，原本是被视为花草的。

大约有三种不同的方式将棉花引入中国。根据植物区系和史料分析，一般认为棉花是由北向南传到中原的。南路是第一批来自印度的亚洲棉花，通过东南亚传入海南岛和两广。据史料记载，至少在秦汉时期传入福建、广东、四川等地。第二条路线是从印度经缅甸传入云南，大约在秦汉时期。第三条路是非洲棉花通过西亚传入新疆和河西走廊，大约在南北朝时期，北路是古书《西域记》。宋元时期，棉花传播到长江和黄河流域的广大地区。到13世纪，北路棉花传到陕西渭水盆地。

历史文献和出土文物证明，我国边疆各族人民种植和使用棉花的时间远早于中原地区。直到汉代，中原地区的棉纺织品依然稀少珍贵。唐宋时期，棉花开始向中原地区移植。目前中原地区见到的最早的棉纺织遗物是南宋一座古墓中发现的棉毯。也就是从这个时期开始，棉布逐渐取代丝绸，成为我国人民的主要服装材料。元朝初年，政府设立木棉提举司，大规模向民间征集棉织品，每年多达65438+万件。后来棉花被视为夏税之首(布、丝、绢、棉)，可见棉花已成为主要纺织材料。元朝以后，统治者竭力收集棉布，出版有关棉花种植技术的书籍，说服人民种植棉花。据明代宋《天工开物》“每寸棉布皆可得”、“必有十台织布机”，可知当时植棉、棉纺织遍布全国。

由于非洲棉和亚洲棉质量差、产量低，清末中国陆续从美国引进陆地棉的改良品种。现在，所有的陆地棉及其品种都在中国种植。

20世纪60年代，许多国家相继进行了彩色棉的研究和试验。20世纪90年代，美国率先在野生彩色棉的转化利用方面取得突破。彩棉，即自然生长的彩棉，因其颜色自然，无需印染、漂白等中国工艺，既避免了染料对水质的污染和对面料的危害，又降低了工业成本，因此彩棉面料成为“绿色产品”和“未来市场的宠儿”，越来越受到消费者的青睐。参考资料:

百度百科，邹老板-2007-5-17 11:19