毛纺工业论文

服装面料是用来制作服装的材料。面料作为服装三要素之一，不仅能诠释服装的风格和特点，还直接影响服装色彩和造型的表现效果。

在服装的世界里，服装的面料五花八门，日新月异。但一般来说，优质高档面料的特点是穿着舒适、吸汗透气、悬垂挺括、视觉高贵、手感柔软。

制作正式社交场合的服装，宜选择纯棉、纯羊毛、真丝、纯亚麻制品。这四种纯天然面料做的衣服，大多档次都很高。有时候，允许穿纯皮做的衣服。

下面我们就简单介绍一下不同材质面料的造型特点以及在服装设计中的应用。

1.软面料软面料一般轻薄，悬垂性好，造型线条流畅，服装轮廓自然舒展。柔软织物主要包括具有分散织物结构的针织物和丝织品，以及柔软轻薄的亚麻织物。柔软的针织面料在服装设计中往往采用线性简洁的造型来体现人体的优美曲线；丝绸、亚麻等面料常以宽松、褶皱的造型出现，表现出面料线条的流动感。

2.很酷的布料。蛮酷的面料线条清晰，有立体感，能形成饱满的服装轮廓。有棉布、涤棉布、灯芯绒、亚麻布以及各种中厚呢绒、化纤面料等。这些面料可以用在突出服装造型准确性的设计中，比如西装、西服的设计。

3.有光泽的面料有光泽的面料表面光滑，能反射光线，有光彩感。这种面料包括缎纹结构的面料。最常用于晚礼服或舞台服装，它产生一种华丽和耀眼的强烈视觉效果。光面面料在礼服的表现上有着广泛的造型自由度，可以有简单的设计，也可以有夸张的造型方式。

4.重磅面料重磅面料厚且刮，能产生稳定的造型效果，包括各种厚呢子面料和绗缝面料。它的面料有一种身体膨胀感，不宜使用过多的打褶和堆叠，在设计上以A型和H型的造型最为合适。

5.透明面料透明面料轻盈透明，具有优雅神秘的艺术效果。包括棉、丝、化纤面料，如乔其纱、缎丝绸、化纤蕾丝等。为了表现织物的透明性，常采用线条自然饱满的H形和锥台形设计。

下面，简单介绍一下常见服装面料的特点。

1，棉布

是各种棉纺织品的总称。多用于制作时装、休闲服、内衣、衬衫。其优点是易于保暖，柔软贴身，吸湿透气。它的缺点是容易缩水起皱，外观也不挺括美观，所以穿的时候一定要经常熨烫。

2、亚麻

它是由大麻、亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、香蕉等大麻植物纤维制成的一种布料。一般用来做休闲服和工作服，现在也用来做普通的夏装。它的优点是强度极高，良好的吸湿性，导热性和透气性。它的缺点是佩戴不舒服，外观粗糙僵硬。

3.丝绸

它是由丝绸织成的各种丝织品的总称。和棉布一样，品种繁多，个性各异。可以用来做各种衣服，尤其是女装。它的优点是轻便、健康、柔软、光滑、透气、色彩艳丽、有光泽、高雅、舒适。它的缺点是容易起皱，容易吸收，不够牢固，褪色快。

4、呢子

又称羊毛，是各种羊毛和羊绒制成的织物的总称。通常适合制作礼服、西装、大衣等正式、高档的服装。其优点是抗皱耐磨，手感柔软，飘逸挺括，富有弹性，保暖。它的主要缺点是难洗，不适合做夏装。

5.皮革

这是一种鞣制过的动物毛皮织物。多用于制作时装和冬装。也可以分为两类:一类是皮革，也就是已经脱毛的皮革。第二种是毛皮，也就是用带毛的处理过的皮革。它的优点是轻便、保暖、优雅。其缺点是价格昂贵，对储存和护理要求高，不适合推广。

6.化学纤维

它是化学纤维的简称。这是一种由聚合物制成的纤维纺织品。通常分为两类:人造纤维和合成纤维。它们的优点是颜色鲜艳、质地柔软、悬垂挺括、光滑舒适。它们的缺点是耐磨性、耐热性、吸湿性、透气性差，受热易变形，易产生静电。虽然可以用来做各种衣服，但是整体档次不高，很难做到优雅。

7.混合

它是由天然纤维和化学纤维按一定比例制成的织物，可以用来制作各种衣服。它的优点是既吸收了棉、麻、丝、毛、化纤各自的优点，又尽可能避免了各自的缺点，而且价值相对便宜，所以很受欢迎。

本章主要介绍这几大类服装面料的性能、特点和鉴别方法。

第一节服装面料成分的识别

鉴别服装面料成分的简单方法是燃烧法。方法是在服装的缝边抽出一缕含有经纬的布纱，用火点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后的气味，看燃烧后的残渣，判断是否与服装耐久性标签上标注的面料成分一致，从而辨别面料成分的真伪。

一、棉纤维和大麻纤维

棉纤维和麻纤维都是一靠近火焰就燃烧，火焰呈黄色，冒出蓝烟。燃烧的气味和燃烧后的灰烬的区别是，棉花燃烧有纸味，大麻燃烧有草木灰味；燃烧后，棉花的粉灰很少，呈黑色或灰色，而大麻则产生少许灰色的粉灰。

第二，羊毛纤维和丝绸

头发遇火冒烟，燃烧时冒泡，燃烧速度慢，散发出烧焦头发的焦味。燃烧后的灰烬多为发亮的黑色球形颗粒，手指一按就会碎。蚕丝遇火缩成一团，燃烧速度缓慢，并伴有嘶嘶声，散发出头发烧焦的味道。燃烧后形成深棕色球状灰烬，用手捻会碎。

三、尼龙和聚酯

聚酰胺纤维，学名尼龙，靠近火焰时迅速卷曲熔化成白色凝胶，在火焰中熔化时滴落起泡。燃烧时，没有火焰很难继续燃烧，散发出芹菜味，冷却后浅棕色的熔体不易研磨。聚酯纤维，学名聚酯纤维，靠近火焰容易点燃熔化。燃烧时一边融化一边冒出黑烟，呈黄色火焰，散发出芳香气味。燃烧后，灰烬是深棕色的块状物，可以用手指碾碎。

四。腈纶和丙纶

聚丙烯腈纤维，学名腈纶，遇火软化熔化，着火后放出黑烟，火焰呈白色。离开火焰后迅速燃烧，散发出肉烧焦的苦味。燃烧后的灰烬是不规则的黑色块状物，手捻易碎。聚丙烯纤维，学名聚丙烯纤维，在火焰附近熔化时易燃。它在远离火的地方慢慢燃烧，冒出黑烟。火焰上端是黄色，下端是蓝色，散发出一股石油味。燃烧后灰烬坚硬，呈淡黄褐色颗粒，手捻易碎。

动词 （verb的缩写）维尼纶和氯丁二烯

聚乙烯醇缩甲醛纤维，学名维尼纶，不易点燃，在火焰附近熔化收缩。当它燃烧时，顶部有一点火焰。当纤维全部融化成凝胶时，火焰变大，冒出浓浓的黑烟，还有一股苦味。燃烧后，会留下黑色的小珠子，可以用手指捏碎。聚氯乙烯纤维学名聚氯乙烯纤维，难燃烧，离火后立即熄灭，火焰呈黄色，下端为绿白色烟雾，散发刺鼻、刺鼻、酸味。燃烧后的灰烬呈深褐色，呈不规则块状，不易被手指弄碎。

六、氨纶和氟纤维

聚氨酯纤维，学名氨纶，在火附近熔化时燃烧。当它燃烧时，火焰是蓝色的。当它离开火时，它继续燃烧，散发出一种特殊的刺鼻气味。燃烧后的灰烬是柔软蓬松的黑色灰烬。氟纤维的学名是聚四氟乙烯纤维，ISO组织称之为萤石纤维。它只在火焰附近熔化，但很难点燃，不燃烧。边缘火焰为蓝绿色碳化、熔化、分解，气体有毒。熔体是坚硬的圆形黑色珠子。在纺织工业中，氟纶纤维常被用来制作高性能的缝纫线。

七。粘胶纤维和铜氨纤维

粘胶纤维易燃，燃烧速度快，火焰呈黄色，散发出烧纸的气味，燃烧后灰烬少，光滑扭曲，呈浅灰色或灰白色细粉。铜氨纤维俗称虎木棉，近焰燃烧，燃烧速度快，火焰呈黄色，有酯酸味。燃烧后灰烬很少，只有少量灰黑色的灰烬。

第二节纯羊毛织物的鉴别

纯羊毛面料色泽自然柔和，保暖效果好，是制作高档西服、大衣的首选。但是现在仿毛面料越来越多了。随着纺织工艺的提高，已经达到了大部分客户难以辨识的程度，但颜色、保暖性、手感都远不及纯羊毛面料。下面介绍几种鉴别纯羊毛面料的方法，供你在选择衣服和面料时参考。

第一，触觉。纯羊毛面料通常手感顺滑，长发面料顺毛手感顺滑，反毛有刺痛感。而混纺或者纯化纤的产品，有的不软，有的太软太松，有黏黏的感觉。

第二，看颜色。纯羊毛面料的颜色自然柔和，鲜艳，没有老的感觉。相比之下，混纺或纯化纤面料的光泽较暗，或有闪色感。

第三，看灵活性。用手紧紧握住物体，然后马上放开，看看布料的弹性。纯羊毛面料回弹性高，恢复快，混纺或化纤产品抗皱性差，大多留有明显褶皱或恢复慢。

第四，燃烧法鉴定。拿一束纱线烧掉。纯羊毛纤维闻起来像燃烧的头发，化纤面料闻起来像燃烧的塑料。烧出来的颗粒越硬，化纤成分就越多。

五、单根识别。在显微镜下，所有动物的毛发都是有鳞的。如果是长毛面料，只要你拿一根头发摩擦几下就会上下移动，如上图所示(为了掌握这个技巧，可以先拿一根头发做个实验)。如果是普通面料，取一根纱线，剪成两截2 cm，断成纤维。在手心搓四五次，看他们会不会动。

第三节毛纺原料

目前市场上毛织物使用的动物毛纤维一般是绵羊毛、山羊毛、骆驼毛、兔毛。

第一，羊毛

毛衣、呢绒、毛毡等。日常生活中人们使用最多的，主要是羊身上密集产生的羊毛。在针织行业，因为绵羊毛的用量最大，“羊毛”就成了绵羊毛的简称。

世界上生产更多绵羊毛的国家是澳大利亚、独联体、新西兰、阿根廷和中国。羊毛的支数和等级是评价羊毛等级和质量的基础。支数越高质量越好，等级越高质量越差。

一直被人们推崇的澳洲羊毛，属于美利奴羊，产于澳大利亚，因此得名。其羊毛纤维细而长，是毛羊的最佳品种。其他的如新西兰、南美、欧洲国家、南阿尔卑斯山都有人饲养，在世界上享有很高的声誉。

锡兰羊毛也是常见品种。谢里登羊毛原名设得兰羊毛，因产于英格兰苏格兰设得兰群岛而得名。由于锡兰的羊毛以绒毛为主，混有较多的粗毛和粗羊毛，这种自然粗细混合，形成了锡兰毛织物特有的丰满蓬松、柔软而不细腻、光泽和弹性好、风格粗犷等特点。然而，由于羊毛产量低，供不应求，市场上销售的所谓“羊毛衫”大多由来自新西兰的半细羊毛制成。一些名为“谢丽尔羊毛”的毛衣，每件售价不到100元，甚至几十元，实际上是模仿谢丽尔羊毛风格的产品。有些“谢乐尔羊毛”是用各种杂毛制成的，只能制成粗羊毛，价格也较便宜。

还有lambswool，价格便宜，受消费者欢迎。其实是羔羊毛，手感较厚，多用作羊毛。

第二，山羊毛

山羊毛是指从山羊毛上剪下的粗毛和死毛。一般山羊毛的细毛很短，不能纺，粗毛只能做毛笔和刷子，马海毛除外。马海毛，即安哥拉山羊毛，产于土耳其的安哥拉、北美、南亚等地。它是一种优质羊毛纤维，表面光滑，卷曲少，长而粗，柔软而有丝绸般的强光泽，回弹性优良，耐磨，强度高。是织造提花毛毯、长毛绒、羊毛大衣、人造毛皮等高档织物的理想原料。用粗针手工编织的马海毛毛衣，外面覆盖着柔软如丝的纤维，构成了高贵、活泼、粗犷的服装风格，深受人们的喜爱。中国西北的中卫山羊毛也属于马海毛。然而，在市场上，有人将蓬松的腈纶膨体纱称为“马海毛”出售，这导致了误解。这样的腈纶膨体纱充其量只能称之为“仿马海毛”。

第三，羊驼毛

羊驼毛又称“骆驼毛”，纤维长度20-40厘米，有白色、棕色、灰色和黑色。因为90%产自秘鲁，所以又被称为“秘鲁羊毛”。其两个品种，一种是卷曲纤维，有银色光泽，另一种是卷曲较少的直纤维，类似马海毛光泽，常与其他纤维混纺，作为制作高档服装的优质材料。目前市场上的骆驼毛多来自东欧。

第四，兔毛

兔毛因其质轻、细腻、柔软、保暖性强、价格低廉而受到人们的喜爱。由细而软的绒毛和粗毛组成，主要包括普通兔毛和安哥拉兔毛，后者质量优良。兔毛和羊毛的区别在于纤维细长，表面特别光滑，容易辨认。由于兔毛强度低，不易单独纺纱，所以常与羊毛或其他纤维混纺制成针织品、女装、大衣等服装面料。

纯羊毛的概念和识别

在市场上，人们经常可以看到羊毛制品标有“纯羊毛”或“100%羊毛”。有人认为“纯羊毛”等于“100%羊毛”，其实不然。从字面上看，“纯羊毛”应该是100%羊毛。但实际上，在生产过程中，为了提高纤维的纺织性能，使面料更加耐用，一些产品往往需要添加一些聚酯或尼龙的非羊毛纤维。添加量在国家标准中有明确规定。这样，我们就明白了。纯羊毛制品不是100%羊毛，标有纯羊毛制品的，在规定范围内添加了非羊毛纤维，所以价格应该低于100%羊毛制品。

总之，要想在日益繁荣的市场上买到满意的毛织品，除了通过看、摸、问、比等方法努力鉴别外，还可以分析价格。当然最保险的还是不断增加对产品知识的了解。

识别羊绒、羊驼毛和马海毛。

一.羊绒

羊绒是山羊身上的底层细毛，生长在内蒙古、新疆、青海、辽宁等高山草原上。中国是世界羊绒生产大国，产量占世界总产量的1/2以上，其中内蒙古的羊绒为上品。羊绒纤维的特点是纤细柔软。其面料手感柔软、滑爽、有光泽，比同厚度的羊毛面料轻薄很多，多为麂皮风格。一般来说，浅色羊绒大衣多来源于白色羊绒，质量较好；深色大多取自紫绒或蓝绒，质量略逊一筹。

二、羊驼毛

羊驼毛来自一种叫做“羊驼”(又名“阿尔巴卡”)的动物，主要生长在秘鲁的安第斯山脉。安第斯山脉海拔4500米，昼夜温差很大。夜间为-20 ~-18℃，白天为15 ~ 18℃，阳光辐射强，大气稀薄，寒风凛冽。生活在如此恶劣环境中的羊驼当然可以抵御极端的温度变化。羊驼毛不仅能保湿，还能有效抵抗阳光辐射。羊驼毛纤维含有显微镜下可见的髓腔，所以保暖性能优于羊毛、羊绒、马海毛。

此外，羊驼毛纤维还拥有17种以上的天然颜色:从白色到黑色，以及一系列深浅不同的棕色和灰色，是特种动物纤维中最丰富的天然颜色纤维。我们在市场上看到的“阿尔巴卡”指的是羊驼毛；“李肃”是羊驼毛的一种，指的是成年羊驼毛，纤维长，颜色漂亮；人们常说的“贝贝”是幼年羊驼的毛，它的相对纤维更细更软。羊驼毛织物手感顺滑，保暖性极佳。

三，马海毛

马海毛是指安哥拉山羊毛，主要产于南非，特点是纤维粗，卷曲小，光泽好。马海毛面料手感顺滑，表面富有光泽。马海毛和羊驼毛织物和羊毛一样短而光滑。

第四节丝绸简介

真丝面料一般分为真丝和仿真丝面料两大类。真丝面料都是有标签的，那么如何识别标签上的数字码呢？这些数字有五位数。第一位数字代表商品使用的原材料；第二位数字代表商品的面料结构，后面是商品的序列号。在这个数字之前，商品的产地也用大写的英文字母表示。从丝绸产品的序列号可以识别产品的原料和产地。

丝绸原料代码:“1”代表真丝绸，包括桑蚕丝占50%以上的桑蚕丝、桑柞交织品种，双宫丝、桑蚕丝；“2”代表合成纤维；“3”代表天然纤维和短纤维的混纺；“4”代表柞蚕丝；“5”代表人造丝；“6”代表两种或两种以上原料的长丝交织，或短丝尺寸的长丝交织；“7”代表被套。

丝绸产品原产地代码:B是北京，C是四川，D是辽宁，E是湖北，G是广东，H是浙江，J是江西，K是江苏，M是福建，N是广西，Q是陕西，S是上海，T是天津，V是河南，W是安徽，X是湖南。