谈谈你对旗袍发展演变的看法。
中国最具代表性的服饰，就属女子旗袍和男子马褂了。旗袍是满族妇女穿的长袍。
起源:春秋战国时期的深衣。深衣在春秋战国至汉代被当时的人所看重，后世的长袍可能与此有一定关系。事实上，深衣服和长袍有很大的不同。前者上下剪裁，效果相当于把上衣的下半部分和上半部分连在一起。长袍是并驾齐驱的。
二、历史沿革:官服自汉代开始用于宫廷服饰。刚开始的时候多是手拉手，直来直去，身宽衣长。袖肥而宽，袖口微缩，肘部形成弧形，称为“梅”或“牛胡”。在古代，有一种说法是“张梅变成了一个阴影”。历代都在改变长袍的样式，深衣是在汉代制作的。久而久之，就成了一种时尚。袍服因此代表了不从事生产的上流社会人士和知识分子的一种休闲生活。少数民族地区或游牧民族流行的袍服，一般都是紧身窄身，有利于骑射或其他激烈活动。这种服装款式多为左撇子，窄袖，袍身比较适合。历史上，汉族人曾多次采用这种紧身长袍样式。赵武灵王推行的胡服骑射就是一个典型的例子。唐朝的胡服也流行过一段时间。胡服在唐代开元、天宝年间受到与胡庄、胡琦、乐虎等同辈人的追捧，可视为外来文化的大规模流行范例，属于当年长安街的“舶来品”。在辽、金、元、清等少数民族政权统一治理时期，合体长袍曾在服饰中占主导地位。
顺治元年(公元1644年)，清朝世祖带兵入关，定都北京，然后统一全国。随着政权的初步稳固，他开始强行改革服装制度，掀起了一股巨大的换装浪潮。律法严明，至关重要，有“不留发，不留发，不留头”之说。到目前为止，几乎所有的传统冠服都穿着。相传几千年来上衣上下的服装造型，只保存在汉族妇女在家穿的衣服里。庆典需要各种长袍，不分性别。长袍有各种各样的名称，包括宫廷长袍、龙袍、绣花长袍和制服。从字义上看，旗袍一般是指旗人(男女均可)所穿的长袍，但只有八旗妇女所穿的长袍与后世的旗袍有关，用作礼服的宫廷长袍。绣袍等习俗不再归入“旗袍”。清朝统治者强调满族骑射，试图保持他们固有的生活习俗和着装方式。他们一方面试图用满族服饰同化汉族，同时又禁止满族和蒙古族妇女模仿汉族服饰。从支钉和嘉庆年间多次颁布的禁令可以看出，满族妇女被禁止模仿汉族妇女的服饰。到了清朝后期，一些汉族妇女模仿满族服饰。
晚清时，旗内女子所穿长袍宽大挺拔坚韧，衣长及踝。“元宝领”被广泛使用，领高盖过脸颊，触及耳朵。长袍上绣有各种图案，包括衣领、袖子和翻领。根据数据，有多条宽管道。咸丰年间，嵌轧达到顶峰，有的甚至整件衣服都镶有花边。此时的清朝摇摇欲坠，内外外交艰难，国力衰退。帝国主义冲破了清朝的闭关锁国。为了救亡图存，清朝洋务派提出了“中学为师，西学为用”的救国方略，派遣大量留学生出国留学，军队也改练新军。在中国，最早的学生和士兵出现了西式学生的健美操和练习。军帽和洋装的输入，为评判美提供了另一种参照系，直接影响了社会着装观念的变化。以后旗袍演变成一种融合中西风格的新样式，其受西方影响的变化可以说是开端。
1911辛亥革命的突然爆发，推翻了中国历史上最后一个封建王朝，为西式服装在中国的普及扫清了政治障碍，同时也抛开了传统苛刻的伦理道德和风化观念，解除了服装体系中的各种橘子。服装走向平民化、国际化的自由改革已经水到渠成。于是，旗袍传统的沉重负担被解除了。由于满清统治政权的灭亡，此时很少有人穿旗袍。西式中式服装熙熙攘攘，纷繁复杂。旧式的女袍被抛弃，新旗袍在乱世开始成型。
进化:1。最早的旗袍是宽袍大袖，中国女性由来已久的束腹和裹臂，三百多年来一直没有改变。
上世纪20年代，蓝色旗袍在当时的女学生中最受欢迎，后来成为中国新女性的代表服装。
从20世纪30年代到40年代的歌谣中，我们可以知道旗袍在当时上海的服装业中已经占据了重要的地位。那是旗袍最辉煌的时代。因为当时香港开埠通商，上海这个商埠出现了很多洋气的服饰和文化习俗，旗袍也开始焕然一新。慢慢的，旗袍不宽松了，反而倾向于通过合体来展现女性婀娜玲珑的身材。但是色彩中仍然包含了中国文化、花卉、鸟类、图腾等等。人们，妇女，学生，工人，政商名流的妻子都穿旗袍，旗袍甚至成为交际场合的标准着装。
旗袍的类型和风格
有单旗袍，双旗袍，棉旗袍，长袖旗袍，短袖旗袍，无袖旗袍，高领旗袍，短领旗袍，无领旗袍，长旗袍，短旗袍，等等。另外，旗袍外面可以穿毛衣、背心、西装、上衣，灵活多样。
旗袍造型
有袖、袖、开衫、斜开衫、大圆开衫、琵琶开衫等。在工艺形式上，常采用凿、嵌、轧等装饰手法，胸前常饰以彩绣、雕花绣、亮片、圆珠等，使旗袍的外观更加华丽悦目。在面料上，锦缎、丝绒、仿古缎、玉缎、祥云纱都可以做成旗袍。
附加备注
旗袍作为一种女性服饰，与旗女有着密切的关系。所谓旗女，是指旗家的女性成员；旗人是清朝对编入八旗的人的称呼。满族是清代八旗的主要组成部分，其他民族包括汉族和蒙古族。八旗除了清朝的爱新觉罗宗室，觉罗，还包括八旗满洲、八旗蒙古和八旗汉军。八旗汉军和八旗蒙古分别由汉族和蒙古族古人组成。清初八旗汉军有26万人，也就是八旗满洲。旗人不仅有满人，也有蒙古人或汉人。这样，把旗袍定义为满族人穿的服装是不准确的。满族是生活在北方的少数民族，擅长渔猎，到处游牧。他们穿的长袍四面敞开，有搭扣和腰带，方便脱下保暖，非常适合他们的生活方式。后来加入其中的汉族和蒙古族古人也采用了这种服装。明末清初的第八天。旗手的袍服有了变化和发展，与早期满洲的不同。这时候旗手穿的长袍才是旗袍真正的前身，直到民国才成为现代旗袍，叫新旗袍或者新旗袍。旗手的长袍与清初汉族妇女的两种服饰明显不同。
满人入关后成为统治者，强制汉人剃发更衣。然而，强制的服饰同化政策不仅没有达到预期的目的，反而引起了汉人的强烈反抗。为了缓和矛盾，清政府不得不采用明朝遗风金志君的“十不顺从”。其中“男不从女”、“生不从死”、“鼓吹女星不从”、“当官”使得婚姻不从。只有这样，汉族妇女才能继续穿着显示其民族气节的服饰，而服饰、婚纱和死者的丧服也允许保护明式。从清初到中叶，旗女和汉族妇女的服饰呈现出鲜明的特点。
区分旗女和汉族妇女的服饰主要有三点:
首先看发髻。旗女梳旗髻，即两头、叉头或一个字头，因插在架子上使之两角平，又叫“架子头”。这种发髻在咸丰以后更加夸张高耸，演变成了“达拉翼”，被汉人称为“旗头”。中国女人把发髻梳平，喜欢戴一顶黑色法兰绒帽子遮住眉毛，还有发型。
第二，看裙子还是看袍子。八旗妇女穿长袍，这是她们最重要也是最常见的服装。他们在长袍里面穿裤子，马蹄形袖子和复杂的装饰和配件被添加到长袍上。八旗妇女从来不穿裙子，即使仕女御袍里的长衫也算裙子，很少有机会穿。八旗妇女一般在重大场合穿礼服，包括皇家礼服、吉祥礼服和旅行服，而在日常生活中则穿便服。包括旗袍的原身——衬衫和寿衣。衬衫圆领，右开衩，绞驳领直平，五粒扣，衣长盖脚。袖子分为袖端和无袖端。面料以绣花、梭织、平金为主，全身都是剪裁，经常穿在里面。夏天可以单穿衬衫，秋冬加绒。而且装修华丽典雅。包边和纹饰复杂精致，还用蕾丝、花挂毯、狗牙等装饰。丧服大多在正式场合穿。在清代文康所著的《儿女英雄传》中，有许多关于旗女服饰的描述，如:“只见那位女士穿着一件鱼白色的蝴蝶衫，一件绣有两五片花的织锦色。”什么猪牙挂毯，狗牙挂毯，胡嵌卷，都是用三分宽的石青片窄边，展开一张内外金线十三股挂毯，用二折袖包裹；头上长着两个短脑袋..."
与旗女相反，汉族妇女穿裙子，从不穿长袍。他们仍然遵循自上而下的旧制度。上面穿裙子或者裤子，上下衣服不相连。穿裙子是汉族女性的一大特色。清代汉族女裙种类繁多，有百褶裙、凤尾裙、月华裙、马面裙、干衣裙等。裙子的前后都有裙门。也有妓女或者一个人在家的时候只穿裤子不穿裙子的。《儿女英雄传》写道:“忽有一个小媳妇走过，穿着一件有肩背、粉色里子、西湖色的莆仙丝半袄，没穿裙子，露出一条青绉散腿的裤子；脚下是一双大红缎高底过桥鞋；..... "汉族妇女穿着红色的婚纱，绣有石青或猩红色的夹克，以及有羽冠的长袍，遵循旧的制度。
第三，看鞋子。因为旗女没有缠足的坏习惯，所以穿的是高底宽旗鞋。木质高底位于鞋底中间，因形似花盆和马蹄铁，故又称“花盆底”、“马蹄铁底”。而中国女人都是“三寸金莲”，穿着小巧精致的绣花蝴蝶结鞋，高底位于鞋后。
旗袍的整体风格明显不同于上衣和下裙。首先，旗女的旗袍上下一体，线条流畅，汉族女性的上衣和下裙有很多分割线，富有节奏感；旗袍上紧下窄，露出腰部，但上衣和下裙却异常宽大，试图将女性曲线隐藏在脱去外衣的大袖子下，体现了宋明理学。旗袍更容易让穿着者显得苗条。其次，旗袍的审美趣味中心在上面，束腰裙的趣味明显在下面。穿高跟鞋和到达地面的长袍，会抬高旗女的腰线，拉长下肢，转移重心。但及膝的上衣和衬衫，降低了汉族女性的腰围，拉长了上半身，转移了重心。基于民族文化的差异，旗手头重脚轻，假发髻夸张高耸，但脚却藏在袍下。相反，中国文化痴迷于“小步快走”，却不存在如何展现裙摆的问题。一个简单的发髻和一件肥大的直筒连衣裙更容易搭配
旗袍和大衣裙在具体造型上也有很多不同。比如旗袍前直后缺，连衣裙上有马蹄袖，但大衣裙多为双排扣；在外套和衫上戴一个领子擦，用的是人家的领子，而旗袍最初是无领的，只戴一条围巾。直到清末，旗袍才立在领子上，而且不是领子。从装饰的兼容性来说，旗袍原本是相当简单的，入关后逐渐向复杂的方向发展，甚至远远超过了中国女子的衣裙，镶、卷、嵌、绣、荡、糊、板、钉(应有尽有)
归根结底，旗人妇女和汉族妇女服饰的差异反映了不同文化之间的差异。内向的中国文化造就了上袄下裙，外向的八旗文化产生了旗袍。在两种服饰截然对立的时期，也是两种文化碰撞的年度比。然而，正如文化之间的冲突会逐渐磨合和解决一样，旗汉服饰的差异也不是不可调和的。清朝统治稳固后，社会趋于安定繁荣。民族融合是在不知不觉中进行的。即使禁止了，旗袍还是忍不住变成了宽袖长袖，类似于长袍。到了清代中期，旗女和汉族姑娘的服饰界限已经不那么分明了，到了后期，则是互相借鉴，互相利用。旗袍上饰有汉族的吉祥图案和刺绣技法，袖子上也饰有类似半臂的深色。有穿着长马甲的汉族女孩和穿着长袍的旗女，长袍显示出她们的脚很短。与此同时，
头。
民国以前，旗袍不开叉。与我们印象中的优雅相比，
款式很土气，可以称之为老式旗袍。尤其是当时旗袍的领子。
很奇怪，高挺的领子，一直到脸颊，像个不羁的英雄。老式旗袍。
仍然被困在一种意识形态中的，似乎只有城里人和上层阶级的人。
专利。现在可以得出结论，这些衣服的保守策略主要是克制女性。
体育锻炼让女性看起来更端庄贤惠。
20世纪初，汉族在欧风美雨的影响下，相对文明，降下旗袍领。
特别有创意的是底部是展开的，可以称之为改良旗袍。
这种服装的革命赢得了男人们的普遍喝彩。改良旗袍始于20世纪20年代。喇叭袖口收窄，袖子由长变短，领子像莲花。改良后的旗袍越来越薄，紧紧裹住腰部，人体的轮廓曲线被勾勒出来。袍子一直延伸到大腿，露出同样材质的裤子。
后来，他连裤子都没穿。鲁迅先生曾见过妓女晚上在门外等着，她穿的旗袍高得好像齐腰。风尘女子不如“美”，也就是说，当时的“风情”与旗袍的高度成正比，当旗袍开叉到腰部时，风情就会“英英”了。大多数人认为旗袍应该搭配凹凸有致的身材等等。
清朝是中国服装史上变化最大的一个时代。清代是满汉文化交融的时代，尤其是服饰文化。进入中国后，也是非汉朝保留了最原始的服饰传统。乾隆皇帝也是一个喜出望外，推崇一个好名字的国王，但他能清楚地认识到，能够长久流传于全国的，是服饰制度中所包含的一套政治理论，而不是外表形式。乾隆朝制定了详细的冠服制度。也说明后人可以“常存长袍马褂”。在清朝，衣服、长袍和马褂最初是富人穿的，但后来在全国都很普遍。平日戴的便帽是瓜皮小帽，颜色外黑内红。满族妇女穿的旗袍早期又宽又大，后来变成了束腰，在旗袍外面加了一件。
长袍马褂是清朝男人经常穿的衣服。
夹克是穿在长袍外面的短夹克，只到腰部。
最初是北方人骑马时穿的。满族统一中国后，
不骑马的人也穿马褂，逐渐流行起来。
中国是一个多民族国家，由56个民族组成。每个民族都有自己悠久灿烂的文化。这个衣冠楚楚的国家的服饰文化是各民族共同创造的。几千年来，中国各民族相互学习，相互交融，创造了许多精美的服饰。中国民族服装以其鲜艳的色彩、精湛的技艺和独特的风格而闻名。各民族的服饰和风格差异很大，体现了各民族的审美情趣。北方少数民族的服饰丰富朴素，雄浑粗犷；西北少数民族奔放、端庄、淳朴；中国西南的少数民族美丽多彩。各个民族的地理环境、风俗习惯、生产方式、艺术传统都在他们的服饰上有所体现。纵观中国五千年的服饰史，尽管千变万化，其款式、图案、色彩、面料等。都融入了民族人文精神，服饰是记录中华民族文化的光辉篇章。
中国服装的历史可以分为三个阶段:周朝以前，是避寒时代；《周礼》的制定，乃至清末，都属于政治代表时代；帝制结束后，服装的新文化特征模糊不清。中国的服装制度总的原则是“上半部分可以和下半部分结合，下半部分不能僭取”，所以社会阶层越低，服装颜色的选择余地就越小。所以历代政府都列出了不允许使用的颜色，各个阶层的人都可以在其使用范围内玩。虽然每个朝代都有对禁色的褒奖，但随着服饰的出现，政府的规定也往往会赶时髦，所以有时候禁色就意味着颜色流行。一个时代之所以选择某种颜色作为流行的服饰颜色，其实隐含了那个时代的政治取向。传统上，服饰是政治的一部分，所以知识分子重视他们的好恶，这一直影响着时代的文化取向。其实，服饰文化和其他文化一样，在传统的长河中积淀了无数的瑰宝。当我们弃之以忍而又重拾它时，我们必须探究它的意义，弄清它的真正精神，分清我们是否应该弃之以恶，为什么不应该追随它，以建立我们的现代中国文化。