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第一，中国古代服饰的图案总是遵循礼仪制度而发展的。
中国古代的礼是在“三皇五帝”时代制定的，到了尧舜时代，已经有了成文的“五礼”。关于服饰图案在礼制中的反映，最早的记载是在《虞书艺纪》一章:“我想看古人的形象，日月星辰...用缤纷的色彩，我来服侍你。”它是指钟勇在举行祭祀仪式时穿着图腾服装，各部首领在祭祀仪式时将五颜六色的颜色运用到服装上，即通过绘画和刺绣将十二种图案运用到加冕服装上。这就是《皇帝苦赋十二章》的由来。第12章中装饰图案的顺序是太阳、月亮、星星、龙、山、中国昆虫、火、宗彝、海藻、米粉、二郎鱼、傩，这表明当时的服装图案已经非常有特色了。到了殷商时期，社会已经有了等级制度，但服饰的形制还没有形成。到了周朝，中华民族的礼乐服饰体系逐渐形成。随着各种礼仪制度的建立，从皇帝到老百姓，每个人无论官阶高低，都要穿着相应的服饰，用“礼”的精神来规范自己的生活。“礼乐之盛，政制之克制，民和之盛，赞之盛”，周朝在天下设置礼官掌管礼仪，将这一制度推向了一个比较完备的阶段。
服饰作为一种文化现象，在汉代儒家传统地位确立之前，就受到“礼”的束缚。后来孔子提出“克己复礼”，汉朝将“义理”收入五经。“礼仪”着眼于整个社会活动和复杂的项目，对服饰有全面严格的规定。是儒家所倡导的礼仪制度在服饰上的典型反映，直接影响了中国人几千年的服饰观念和风格。比如西汉建立后，新的统治者吸取了秦朝的教训，对服饰礼仪制度做了非常细致的规定，不仅严格规范了关白服饰的样式和颜色，还对民间服饰进行了限制。当时人们只能穿真正的亚麻衣服，不能穿其他颜色的。此外，对日常生活用品也做了详细完整的规定，如相关的生活基本需求，如衣服、帽子、鞋袜、车马、日用品等等。汉代对颜色、品种、材质、色彩有严格的分类。历代朝廷都设立相关机构管理礼制。作为上层建筑，历代统治者以此为行为准则，通过法制、伦理、哲学等多种手段统治人们的思想，使人们循规蹈矩，行为得体，使之成为一种相应的风气。唐代是中国封建社会的鼎盛时期，无论是人们的思想还是物质生产都达到了一定的历史高度。服饰装饰以独特的“标志”形式展现封建礼仪的等级制度《旧唐书》中有关于中国官服增补起源的记载:“日赐二年二月，刺史赐绣袍，每袍背绣八字...君王饰以龙鹿，宰相饰以凤池，大臣饰以鹅。”可以看出，武则天送给关白的绣袍，以鸟兽为主，装饰部分在正反面。这种做法在某种程度上具有象征意义。它以一种有形的文化符号直接表现在服装上，使其具有明显的中国礼仪文化特征。到了宋代，受朱成理学的影响，宋人通过烧金饰和简单的服饰来获得素雅之美，还对妇女的服饰作了细致严格的规定。宋代的服饰制度与朱成的理学密切相关。清代服装是我国服装发展的高峰，此时的服装图案装饰效果也达到了顶峰。到了清代，纹样的设计继承了十二章的纹样，并在明代八吉祥纹的基础上，融入了纹样的装饰功能，使之复杂化。在这一时期，服装上出现了一种叫做“卜子”的装饰，以“卜子”的图案代表官职的尊严，而“卜子”图案的差异反映了清朝严格的等级制度。而且清代的帽子一改历代的样式和服饰，注重在帽子上佩戴花羽毛的装饰，以不同的花羽毛来体现不同的官职。因此，如果分析清代服饰发展与历代服饰的差异，主要表现为各种服饰装饰纹样的繁复堆砌以及等级观念在纹样中的体现。可以说，“礼”是中国古代法权制度的重要支撑。在这个过程中，服装起到了非常重要的辅助作用。中国的服饰制度一直与中国的礼仪思想紧密联系在一起，这使得中国古代服饰的图案是按照礼仪发展的。第二，礼制促进了中国古代服饰图案的特色化发展。
1.从图案主题的内容来表达
服饰作为一种文化形式，贯穿了中国古代的历史。从服装的演变中，我们可以看到历史的变迁、经济的发展以及中国文化审美意识的演变。服饰图案的普遍性可以被统治阶级用来强行推行一种统治制度，这在图案的内容上得到了充分的展现。比如上面说的，古代的衣服有一个“十二章”的体系，十二个图案分别是日、月、星、辰、山、龙、汉虫(也就是雉鸡)、、藻(水草)等等。十二个图案中的每一个都有特定的象征意义，比如太阳、月亮、星星，取之于光照，如同三光的光辉；龙是诸神的象征，但同时又变幻莫测，取其意以适应；山象征着国王的崇高；华冲(野鸡)，取其文学色彩，意为王者有文之德；宗彝说，有一种深刻的知识和一种强烈的美德；海藻，纯洁干净的象征；火，拿起来；粉米代表食物丰富；马蹄蟹是斧头，象征决定；两部作品相互对立，象征着善恶分明。不同的模式，不同的等级。天子的衣服都是十二章用的。诸侯只能用八种龙，六种藻，医生用藻、米、粉米四种格局，学者用藻、火两种格局。界限很清楚，不可逾越。而明清时期用来表示官服等级的互补色装饰纹样，则是礼制精神的产物，是封建帝制的标志之一。
2.从图案色彩表现
中国传统服饰色彩等级森严，色彩运用具有鲜明的特异性，成为统治阶级权力和等级差别的象征和标志。从西周到明清，各个朝代，从统治者到官员的服饰图案和颜色都不一样。如《李周》规定:“黄帝加冕，十二章用黑(黑)礼服，红(红)礼服。从公爵的角度来看，皇帝的服装将首先被使用。”《尚书》中记载的十二章颜色是:“山龙纯青，汉虫纯黄，宗彝纯黑，藻纯白，火纯红。”此外，统治者祭天要穿蓝色，祭祖要穿神秘，祭桑要穿绿色。自秦汉以来，服饰颜色的变化使得只有宫廷才取色，而庶人的服饰颜色是被严格禁止的。平民只能穿布衣、白衣、皂衣，故称“丁白”、“千手”。封建社会中期以后，规定越来越明确和详细。比如唐朝，官员是以官服的颜色来区分的。除了皇帝可以穿黄衣，“士不可穿红黄衣。”贞观四年规定二品以上为紫，五品以上为妃；《宋玉府志》对文武百官服装颜色的规定是:“文武百官着三品以上紫色，着四品紫色，着五品苍白。”从隋代开始，黄色逐渐成为皇帝的专用色，成为王权的象征。据《清史稿》记载，“龙袍颜色鲜黄。领子和袖子都是蓝色和金边的。绣金龙九。共十二章，间有五色云。”这说明清代对衣服的形制、制作工艺、装饰图案、颜色都是非常严格的。
3.从装饰形式来看。
中国传统服装的图案装饰在很大程度上仍然受到定制化、程式化的制约，装饰的位置应该以古代服装的要求或造型为准。
为满足构图需要，图案纹饰要“对号入座”。如明代《禹府志》记载:“自黄、禹起，元农、共分十二章。太阳，月亮，星星，山，龙，中国昆虫从上到下是六章的顺序。宗彝、藻、火、糯米、比目鱼、糯米，自下而上为六章。”永乐三年，定下“袁遗八章，日月龙在肩，星山在背，火、虫、宗彝在袖……”一般服装图案的装饰位置多为居中、对称、呼应、落地。儒家说:“德大于和，道在中。”凡是有特定含义或象征功能的图案都是居中的，比如明清的龙袍，龙居中，是正形。《旧五代史·选记》:“要自己作主。”所以清代主音是双排扣式，最好把主音一分为二，不能移动位置和左右，以显示“中庸”和“方正”的社会观念和哲学思想。偶数及对应的图案常采用对称花纹，如清代龙袍、绣袍下摆的“水足”纹饰。使用对称的图案可以在视觉上产生稳定正确的感觉。如果装饰图案不同，但内容相互关联，大多采用呼应式。比如传统服装图案中常见的日月对应、龙凤对应，在装饰位置上相互联系、相互配合。这种装饰形式常见于民间服饰的应用中。地纹在女装装饰中应用广泛，包括造型逼真的写实花卉、向四面八方延伸的几何骨架、排列在地面上的地纹等。，具有丰富的想象力和自由的安排。
综上所述，在中国古代，“礼”已经超越了精神文明的界限，成为法律制度的重要支撑。在这个发展过程中，服饰体现了一个非常重要的辅助作用，具有强烈的“礼”的色彩象征。只有深入发掘和整理我们民族的传统服饰文化体系，才能在中国服装产业发展中展现民族特色和时代特征，让世界进一步认识和了解中国的服饰文化。